Italian Racers Forum - Mini 4wd Zone

assetto TOP "monobarra" x piste con ponte cambiacorsia, tecniche, lavorazioni, foto assetti su tutti i telai, ribassamento telai PRO, fm-x

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icon13  view post Posted on 25/8/2011, 23:00
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Contenuto del topic

- l'assetto di una mini4wd per la top class: impostazione generale

- tecniche costruttive (alberini motore al posto di viti, incollaggi di frp, taglio frp)

- alcuni esempi di mini 4wd top class sui diversi tipi di telaio

- ribassamento telai PRO in Top Class

- realizzare un super x a motore anteriore (fm-x)

Edited by PGB - 29/10/2014, 23:38
 
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view post Posted on 26/8/2011, 09:14
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l'assetto di una mini4wd per la top class: impostazione generale

L'assetto che si usa dal 2004 in categoria TOP è ovviamente quello monobarra.
Il suo funzionamento è già descritto in questo topic (cliccare) per la categoria EXPERT, che siete invitati a leggere; tuttavia se non avete mai sentito parlare di questo assetto, prima di cimentarvi in top class, è mooolto meglio che vi facciate le ossa in expert per un po' di tempo.
Questo assetto infatti necessita di un lavoro di regolazione della posizione di tutte le rotelle di scorrimento della mini che si acquisisce solo con l'esperienza: in categoria expert, dove tutto è avvitato e non incollato, potrete sperimentare molto più facilmente e fare i cambiamenti in poco tempo e senza fatica, mentre in top ciò non è possibile, perchè le costruzioni (per risparmiare peso e durare di più) vengono fatte con incastri e incollate; perciò è necessario avere le idee già ben chiare prima di toppizzare!!!

Ciò premesso, passiamo ad alcune analisi generali sull'impostazione della mini:

Scelta del telaio
La scelta del telaio è soggettiva, innanzi tutto bisogna scegliere il modello, attualmente la scelta si divide in:

  1. Super-X / Super-XX Telaio dal passo lungo e carreggiata larga, ottima meccanica, ottima resistenza alla torsione. Peso e stabilità elevati. Costruzione facile.

  2. VS Telaio dal passo corto e carreggiata standard, pessima meccanica, poca resistenza alla torsione. Minore stabilità compensata da elevata velocità. Costruzione complessa.

  3. TZ-X Telaio dal passo standard e carreggiata standard, tutto è in media. Prestazioni standard estremamente neutre. Costruzione abbastanza facile.

  4. MS / MS-L I telai "PRO" si distinguono da tutti gli altri per la differente configurazione meccanica, molto più evoluta dei telai tradizionali; ciò permette di compensare il gap motoristico coi telai tradizionali

  5. Super-II in attesa di valutazione

  6. AR Ultima novità, in attesa di valutazione

  7. Altri Tutti i telai più vecchi di quelli sopracitati sono molto poco diffusi in considerazione della mancanza di agganci plastici al telaio; tuttavia alcuni coraggiosi si sono cimentati su Super-1 e Super-FM, ma il gioco non vale la candela

Dopo aver scelto il modello in base alle proprie necessità è necessario fare attenzione alla plastica con cui è costruito il modello stesso, questa infatti incide sia sulle prestazioni che sulla resistenza del modello, per non divagare sulle innumerevoli plastiche prodotte da tamiya mi limito a sconsigliare direttamente tutte le plastiche trasparenti e far attenzione alle plastiche colorate, in genere le plastiche nere sono sempre quelle meno problematiche.

Misure
Piuttosto che misure sarebbe lecito parlare di proporzioni, tutte le top sono diverse tra loro ma le proporzioni delle migliori top sono coerenti a certi standard.
Le misure generiche sull'asse longituninale variano a seconda del telaio e sono da valutare in pista.
Come conseguenza alle misure sopracitate le misure generiche sull'asse trasversale sono:

  1. Larghezza anteriore da 100mm a 103mm

  2. Larghezza monobarra da 103,5mm a 105mm

  3. Larghezza posteriore da 98mm a 102,5mm

L'obbiettivo è quello di avere il roller della monobarra che tocca su tutta la lunghezza del ponte e sfiora nella corsia esterna delle curve.

Costruzione supporto e Appoggi anteriori
alcune considerazioni:

  1. I musetti ricostruiti completamente in frp, in stile jap, sono eccessivamente duri e destabilizzano notevolmente la macchina al ponte, non li usa nessuno

  2. I musetti a seconda del telaio che sono troppo duri a causa dell'utilizzo di frp-carbon e similari hanno gli stessi problemi sopracitati;

  3. musetti troppo molli non hanno una buona resa e perdono le inclinazioni del telaio;

  4. scarnificazioni e modifiche astruse sono da evitare, in genere non si modificano mai i gradi e i supporti plastici;

  5. L'antezza dell'anteriore destro incide sulla stablità al ponte, se è troppo alto si vola verso sx se è troppo basso la macchina andrà dritta in avvitamento;

  6. La scelta dell'appoggio è in funzione dei gradi e del risultato finale, tutti sanno che le semiclessidre hanno più grip verticale dei cusci;

  7. Buona regola è appoggiare la macchina sugli appoggi laterali e controllare che effettivamente rispetti la traiettoria come se si trattasse di un triciclo/quadriciclo;

  8. Supporti avanzati (e di conseguenza appoggi) rendono la macchina stabile al ponte, e viceversa;


Custruzione supporto e Appoggi posteriori
Le misure e la costruzione del posteriore spesso la chiave di forza di una macchina vincente, alcune considerazioni:

  1. Una struttura fissata solo sui due attacchi telaio sicuramente romperà quest'ultimi, meglio ridristibuire i carichi di sforzo su tre o più punti;

  2. una struttura troppo molle (monostrato) fletterà tirando a sua volta il telaio, una troppo dura (>2,5strati) renderà la macchina nervosa e scaricherà tutte le vibrazioni sul telaio; se i giapponesi restano sempre intorno ai 2strati c'è un buon motivo;

  3. gli appoggi superiori devono stare al max 3-4mm sopra il diametro gomma, gli inferiori 2-3mm da terra;

  4. la struttura in frp che tiene gli alberini deve essere circa posizionata a mezzaria di ques'ultimi;


Rinforzi
I rinforzi si dividono in due tipi: rinforzi alla struttura, ricostruzione ex-nuovo.
L'aletta in frp è un esempio di ricostruzione di una struttura, nessuna aletta in plastica è posizionata dove realmente serve, la conseguenza è che viene ricostruita da zero scegliendo la posizione desiderata per la costruzione di una buona monobarra: l'aletta va posizionata in prossimità della posizione finale del roller della mono; nella costruzione bisogna tener conto che maggiore è la lunghezza dell'aletta maggiormente farà leva sul telaio, decisa grandezza e posizionamento è necessario incastrare l'aletta nel rinforzo laterale.
Il rinforzo delle strutte plastiche sono soggettivi da macchina a macchina, i rinforzi servono evitare rotture della plastica o per evitare che le torsioni della macchina in pista diano problemi alla meccanica.
Come regola base si utilizza una barra dritta monostrato incollata sul lato della macchina, questo tipo di rinforzo è comunemente chiamato longherone.

Conclusioni
Non esiste l'auto perfetta fatta con misure e materiale perfetti, quindi non vi resta che affinare la vostra arte sul campo imparando dalle esperienze vostre e altrui.
In attesa di una guida scritta e certificata dai maggiori esponenti mondiali, che leggono senza scrivere sul forum, queste rimangono le mie idee personali e per tanto vanno prese col beneficio del dubbio ;) .

Edited by PGB - 19/2/2013, 00:04
 
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view post Posted on 26/8/2011, 11:45


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Tecniche costruttive

La maggiore differenza tra top ed expert è appunto la possibilità di poter incollare e modificare le strutture a piacere.
Bisogna usare materiale esclusivamente tamiya, e quindi la fonte principale di materiale per fare le strutture sono le frp (dette anche vetroniti); a seconda del pezzo che vorremo realizzare, useremo la frp con la forma o la lunghezza che più si avvicina al lavoro finale che vorremo realizzare.
Per fare ciò ci sono due vie: la lima e il seghetto, oppure il dremel (o altri trapani portautensile similari), che è il metodo consigliato in quanto si risparmia molto tempo, la frp è un materiale alquanto resistente e quindi limarlo a mano per sgrossarlo richiede tempi biblici. Tuttavia per fare limature di fino, o per dare l'ultimo tocco preciso, è una soluzione valida.

Quando si lima la frp, è sempre consigliato l'uso di mascherine con filtro.

Una volta realizzati i pezzi, bisogna appoggiarli sul telaio o sulle altre frp dove posizionarli e vedere se si incastrano/combaciano.


INCOLLAGGI

Quando abbiamo le idee chiare sul pezzo che vogliamo realizzare, lo realizziamo e successivamente possiamo passare all'incollaggio dei pezzi sul telaio o sulla struttura che farà parte del nostro modellino.
Come colla qualsiasi cianoacrilicato va bene, l'attak per andare sul sicuro è un buon punto di partenza.
Se dobbiamo incollare dei longheroni al telaio il metodo è molto semplice: una volta sagomato il pezzo, si passa sulla sua superficie della carta vetrata fine, così facendo toglieremo quella patina lucida che è bella esteticamente ma non garantisce una presa buona del pezzo sulla plastica o su altra fibra; dopo aver scartavetrato, puliamo il pezzo con uno straccio imbevuto di alcool rosa.
Quindi si mette la colla, ma senza abbondare : una volta che presseremo il pezzo al telaio o alla struttura l'eccesso di colla colerà e una volta rappresa andrà rimossa per fare un lavoro esteticamente attraente, quindi meglio mettere lo stretto necessario senza esagerare.

Se si deve incollare frp al telaio, quest'ultimo va lavato, sgrassato e asciugato per bene.
Mettete la ciano prima sul telaio perche' sulla plastica ci mette di piu' ad asciugare, mentre l'frp l'assorbe subito.
Ricordatevi di stendere la ciano in modo uniforme su tutta la parte che si incollerà, potete usare un pezzo di carta a mò di spatola ( la colla ha uno spessore e se si incolla a goccioloni non va bene perche' non si ottiene il massimo dell'aderenza )


ALBERINI

Un'altra cosa che si nota dalle foto è l'uso degli alberini del motore al posto delle viti per supportare i roller. Questo per una ragione semplicissima, l'alberino del motore è molto più resistente della vite, e questa resistenza ci torna utile per avere un posizionamento costante della rotella durante la corsa in pista, così l'assetto resta sempre preciso.

Procedimento:

Estrazione alberino motore
*nota bene : in foto vengono utilizzati dei motori atomic dash, ma è più conveniente usare i motori stock da scatola; inoltre, se usate i motori stock pro, avrete alberini più lunghi.
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forare con punta da 1.5mm le frp

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ripassare il foro con punta da 1.8

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APPOGGIARE L'FRP DRITTA SU UN PIANO E CON IL MARTELLETTO INCASTRARE L'ALBERO

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verificare con una squadra che tutto sia perpendicolare (o inclinato se lo volevate tale :asd: )
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Edited by niubbozzo aka renna volante - 18/4/2012, 02:35
 
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view post Posted on 26/8/2011, 13:34
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Alcuni esempi di mini 4wd top class sui diversi tipi di telaio (regolamento 2011, limite motore sprint dash)

TELAIO TZ-X



TELAIO VS





TELAIO SUPER-X



TELAIO SUPER XX



TELAIO SUPER II





TELAI PRO MS-L

IMG_0018

IMG_0017





TELAIO SUPER FM




N.B. Tutte le foto sono state pubblicate dai rispettivi proprietari su IRF e quindi liberamente utilizzabili

Edited by El Pavo - 25/9/2015, 19:54
 
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view post Posted on 31/8/2011, 08:40
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BMW Motorsport Heart - 3FTeam member (320is + Verozio + Hawaiii + Dincek + andy 95)

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Ribassamento telai PRO in Top Class

Quanto segue, rappresenta le istruzioni passo passo per ribassare il telaio MS pro, tramite modifica delle sedi intercambiabili dei cuscinetti dei kit 94722 o 15411 SOLO per la categoria TOP, visto che è previsto di tagliare e limare alcuni componenti.

Per chi dovesse cimentarsi nella modifica usando utensili elettrici tipo dremel (o similari), lame taglienti o comunque utensili che possano accidentalmente ferire, valgono le solite raccomandazioni: guanti, occhiali protettivi e tanta tanta tanta attenzione!, se siete molto giovani, fatevi aiutare da un adulto.

Analisi componenti
Come anticipato prima, il kit che comprende i pezzi necessari, possono essere 94722 o 15411, il primo è di tipo carbon (nylon+carbonio), molto resistente, il secondo è del tipo in policarbonato, altrettanto resistente, ma non essendo un kit ad edizione limitata, nel tempo sarà più facile trovare quest'ultimo.
In questa guida, verrà illustrata la modifica del kit 94722 (carbon), ma le stesse considerazioni valgono pari pari anche per l'altro kit.
Le sedi presenti nel kit sono 3 tipi per l'anteriore e 3 tipi per il posteriore:
jpg

Le caratteristiche principali sono:
tipo 1 - sedi per classico cuscinetti assale da 6mm di diametro esterno ed assale da 66mm
tipo 2 - sedi allargate per cuscinetti assale da 6mm di diametro esterno per assali da 72mm
tipo 3 - sedi per cuscinetto da 5mm di diametro esterno ed assale da 66mm
La prima cosa è scegliere le coppie di sedi anteriori o posteriori da modificare, nel mio caso, ho scelto le sedi anteriori allargate per cuscinetto da 6mm ed assale da 72mm (tipo 3) e le sedi posteriori classiche per cuscinetto da 6mm per assale da 66mm (tipo 1), come si vede in foto:
p10103390

Assemblandolo come da istruzioni, risulterebbe così:

p1010342xl
p1010343z

Modifica sedi
A questo punto modifichiamo le sedi.
In pratica bisogna tagliare e spianare perfettamente TUTTE le sporgenze di plastica di rinforzo delle sedi che sporgono dalle parti piante delle sedi stesse:
p1010341ipk

Il risultato finale deve essere di questo tipo:
p1010344mf

Così è possibile montare le sedi in maniera ruotata come da foto:
p1010349m

In pratica le sedi che erano a destra rispetto al motore, ora sono a sinistra, ma sempre rivolte in maniera che l'assale passi nella stessa zona di origine.
In caso di montaggio sbagliato, non è possibile montare i rispettivi pezzi anteriori e posteriori, per cui è impossibile sbagliare.

Modifica del telaio

A questo punto è necessario modificare il telaio, in quanto alcuni punti del telaio, dove passano gli assali, toccano su questi ultimi, rendendo di fatto impossibile la rotazione, ma ciò non è un problema.
I punti da lavorare, sono questi:
p1010347c
p1010348h

Il risultato finale, dovrebbe essere tipo questo:
p10103450

Togliete il minor materiale possibile, perchè se si esagera il telaio perde parecchia rigidità complessiva.
Consiglio di procedere un po' per volta, utilizzando il dremel ed una fresetta conica o cilindrica, da usare in linea con l'assale, partendo dagli esterni e via via arrivare al centro.
E' sufficiente comunque, che l'assale giri senza impedimenti, non è necessario modificare i carter degli ingranaggi, gli ingranaggi non andranno a toccare da nessuna parte.

A fine lavoro il risultato è questo:
p1010352j

Il ribassamento effettivo è di circa 2,5mm, non estremo rispetto ad altre soluzioni, che però richiedono molto più tempo e soprattutto il ripristino perfetto dei giochi tra gli ingranaggi (pena rischio di "sgranare" qualcosa).
Questo sistema, mantiene i giochi tra gli ingranaggi, come da manuale, anzi a mio avviso, la trasmissione funziona anche meglio :B): .
Il lavoro non è poi difficile, ma visto il costo dei componenti che si vanno a modificare, consiglio di procedere con calma, senza fretta e verificare e riverificare i vari passaggi, prima di procedere ai successivi.

I materiali dei kit, nel lavorarli, tendono a creare molte bave che vanno asportate al meglio possibile, quindi: lime, cartavetro ecc. sono praticamente indispensabili.

Buon lavoro. ;)

Edited by siriso - 4/9/2011, 12:47
 
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alexcloudsquall
view post Posted on 31/8/2011, 18:02




Costruzione di un Super-X a motore anteriore (FM-X) per la top class

avvertenze:
-Per chi dovesse cimentarsi nella modifica usando utensili elettrici tipo dremel (o similari), lame taglienti o comunque utensili che possano accidentalmente ferire, valgono le solite raccomandazioni: guanti, occhiali protettivi e tanta tanta tanta attenzione! Se siete molto giovani, fatevi aiutare da un adulto.
-Questa modifica è consigliata solo a chi ha già una buona esperienza in categoria top e vuole provare qualcosa di nuovo.

Materiale occorrente


- TRAPANO CON PUNTE DA 1.5mm 1.8mm.
- SEGHETTO PER TAGLIARE LA PLASTICA.
- LIMA.
- CARTA VETRA.
- TAGLIERINO.
- TRONCHESINO.
- COLLA.
- SQUADRETTA.
- 2 SUPER X.

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Realizzazione
1 - PRENDERE IL SEGHETTO E TAGLIARE IL TELAIO NEI PUNTI INDICATI.

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2 - SCARTAVETRARE BENE LE ZONE INDICATE.

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3 - RIFARE I FORI.

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4 - INSTALLARE IL PARAURTI ANTERIORE AL TELAIO
qui potrebbe ineterferire la parte colorata in nero

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5 - CREARE UN PICCOLO SCALINO DI CIRCA 1mm CON DREMEL O TAGLIERINO.

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6 - ORA DOBBIAMO TRACCIARE DUE ARCHI IN CORRISPONDENZA DEI FORI DEL TELAIO SOTTOSTANTE.

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7 - FATTO QUESTO ASPORTIAMO CON UN TRONCHESINO LA PARTE CHE NON CI INTERESSA.

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8 - ECCO COME DOVREBBE VENIRE DOPO LA LAVORAZIONE, INCOLLATE IL TUTTO E LASCIATE ASCIUGARE BENE (MI RACCOMANDO SIATE MOLTO PRECISI IN QUESTO PUNTO.)

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9 - REGOLARE L'ALTEZZA DA TERRA CON UNA SQUADRETTA O RIGHELLO (ALTEZZA 15MM.)

2222qc

10 - TAGLIARE IL SECONDO TELAIO NEI PUNTI INDICATI E SCARTAVETRATE BENE.

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11 - PRIMA DI FISSARE IL TUTTO PRENDERE LE DOVUTE MISURE.

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1111hk

12 - INCOLLARE AL POSTERIORE IL PEZZETTINO APPENA TAGLIATO.

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13 - RINFORZIAMO CON LA COLLA ANCHE LA PARTE INFERIORE DEL MUSO E DEL TELAIO.

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14 - CONTROLLIAMO BENE LE VARIE ALTEZZE E MISURE...

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15 - ED ECCO QUI' IL NOSTRO NUOVO FMX!

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....ABBIAMO OTTENUTO LA STABILITA' DI UN S-X E IN PIU' LA POTENZA DI UN FM......BUON LAVORO! ;)

Edited by PGB - 31/8/2011, 19:08
 
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